Исландия, день третий: ледяная лагуна Йокулсарлон, прогулка по леднику Ватнайокудль

Ночевали мы в Fosshotel Glacier Lagoon, который оказался достаточно примечательным местом в плане расположения. Его построили около небольшого водопада рядом с трассой 1 буквально в чистом, ну, назвоем его, "полем". То есть вы едете по трассе, сбоку стоит большое здание странной архитектуры и больше ничего :). Зато вид из номера был конечно замечательный: огромное окно с видом на океан, диван около него, мягкий свет — прямо с головой окунаешься в ванильку. В общем, с утра мы позавтракали тем, что было с собой, и поехали в нашу стартовую точку дня — Йокулсарлон (Jökulsárlón), ледяную лагуну, чтоб прокатиться среди айсбергов.

Исландия день третий. Маршрут
На карте выглядит все довольно пристойно и логично, по факту же у нас опять получилось, что нам надо създить вперед за айсбергами, а потом вернуться назад (аж дальше отеля), чтобы подняться на ледник. Логисты из нас получились так себе, правда, потом уже таких косяков не наблюдалось.

Пока ехали в Йокулсарлон, Исландия уже привычно радовала видами даже просто с дороги, причем пейзаж постоянно менялся.


Вдоль дороги
Сама ледяная лагуна не очень большая по размеру, находится как бы в котле, вокруг которого небольшие холмы. При желании можно остановиться на одной из оборудованных парковок (по сути просто съезд вниз с трассы) и взобраться на холм побродить и посмотреть сверху на лагуну. Красиво и дует — все как обычно. Долго не задерживались, пофотали и поехали к мосту через перешеек лагунного заливчика.


Йокулсарлон, вид с холмов
Перед и за мостом (который оказался мало того, что однополосным, так еще и с горбинкой, то есть слепым) можно прогуляться по пляжу из уже привычного черного вулканического песка, посмотреть, где заканчивают айсберги, выплывшие из лагуны.


Океан рядом с лагуной Йокулсарлон
Далее мы отправились непосредственно в саму лагуну. Путешествие начиналось прямо на берегу: погрузились на некий автомобиль-амфибию и поехали в лагуну. По дороге гид на хорошем английском рассказывал о происхождении лагуны, возрасте, механике движения ледника и прочих разных фактах (например, те льды, что находились в лагуне, имели возраст около 1000 лет — столько требуется льду, чтобы сползти с ледника вниз). На протяжении всего пути в воде амфибию страховала моторка со спасателем, хотя по словам гида никто в воду до сих пор не падал (тихие смешки среди туристов).


Вид из-под моста на лагуну Йокулсарлон


Йокулсарлон, вид с воды


Йокулсарлон, вид с берега


Йокулсарлон, вид с берега
Главным развлечением на борту было потрогать и лизнуть только что выловленную льдину, насобирать, так сказать, тысячелетних микробов. Ну и еще нам немного повезло увидеть морских котиков, промышляющих рыбной ловлей среди айсбергов.

После мини-круиза перекусили и выпили кофе в оборудованной закусочной, купили немного сувениров и отправились продолжить "ледяной" день на ледник Ватнайокудль (Vatnajökull). Кстати, о сувенирах и вообще ценах: все очень дорого. Даже по европейским мерам дорого: дизель около 1.80 евро за литр, тарелка горячего — 20-30 евро, магнитики — от 5-10 евро. В общем, судите сами.


Вдоль дороги
По дороге к леднику мы опять проехали мимо нашего отеля, опять полюбовались видами, и приехали немного раньше забронированного времени к базе экспедиторов. Машину поставили на довольно большую парковку (неожиданно платную!) и пошли экипироваться. У нас был достаточно простой и короткий маршрут, поэтому нам вручили только "кошки", подобранные по размеру обуви, и кирки (всем стандартные). Меня еще заставили переобуться в прокатные высокие трекинговые ботинки (как показала практика — не зря, можно легко вывихнуть голеностоп на камнях). Учитывая, что ледник был прямо "иди и лезь", сюрпризом стало, что группу погрузили в автобус и куда-то повезли. Автобус полупустой, группа, что забавно, состояла из 6 китайцев, 4 американцев и 3 русских. Плюс экипированные до зубов два гида: словенец и чех. Исландия!


Вдоль дороги
Маршрут был достаточно короткий, больше времени было уделено безопасности, работе с экипировкой (как надеть, как крепить, как ходить, как держать, как снимать и т.д.) и оооочень хорошему и интересному рассказу на английском про сам ледник и все с ним связанное. Фактов было достаточно много: про механику движения, таяния, возраст, растительность, структуру, опасности... в общем, мы послушали, походили вверх, походили вниз, заглянули в естественную скважину во льду, посмотрели на глыбу ледника снизу-вверх (ну там метров 600 вверх всего вроде) и поехали ехать в гостиницу, так как время было уже позднее.


По дороге на ледник Ватнайокудль


Ледник Ватнайокудль


Ледник Ватнайокудль
На парковке перед выездом, увидев, что ехать навигатор предлагает всего около 300 км и 4 часа, мы решили позвонить отель и предупредить, что в заявленное ими время чек-ина мы не успеем. Примерный диалог был такой:
- Нет проблем, а когда вы приедете?
- Ну в районе 11-12.
- Хм, а откуда едете?
- Скафтафедль.
- Скафтафедль?
- Да.
- Оу, ну, хм, приезжайте, да.
Чувак явно что-то подозревал, но нам не сказал.


Вдоль дороги
На самом деле все было очень клево, до Хёбна (Hofn) за рулем был Антон, дальше сел я. Ехали почти все время по трассе 1, которая примерно на половине пути вышла совем уж к океану таким плавным скоростным серпантином. В туманных сумерках полярного дня очень круто и атмосферно.


Океан в тумане


Дорога вдоль океана
Навигатор предлагал и дальше ехать по трассе 1, но мы решили срезать примерно 80-100 километров и поехать по 95-й и 939-й. Двадцать километров по 939-й, пожалуй, были самые веселые и адреналиновые километры нашей поездки :). После съезда с 1-й пошла хорошая грунтовка, которая первые 12 км шла неуклонно в гору, постоянно круто поворачивая. Мы очень быстро въехали в густой туман в горах: видимость метров, ну, не знаю, 20-30, ты едешь по насыпи, по бокам от дороги почвы нет, глубина обрыва неизвестна, но где-то там журчит речка, которая иногда проглядывала, когда туман чуть рассеивался. Романтика! Потом 8 километров крутого спуска в таких же условиях по такой же дороге. На самом деле очень хотелось бы проехать по этой же дороге без тумана... ну и не ночью.


Вид на дорогу 95
Практически перед самым выездом на асфальт природа нас немного наградила красивым закатом (это в час ночи-то). А последние десять километров по 95-й ехал бодрствуя в одиночку, остальные дремали. И так как Аскья (Askja) все еще была закрыта, нас на следующий день ждал достаточно спокойный маршрут, восточные фьорды и водопады.


Закат на дороге 95